материалы

В реставрации мебели, как правило, применяются традиционные материалы, которые использовались при ее изготовлении. Однако многие из них в наше время найти нелегко, и это вынуждает реставраторов заменять дефицитные материалы другими, по качеству максимально приближенными к авторским. Использовать современные материалы для целей реставрации следует с осторожностью.

Первостепенную роль в реставрации играют: древесина (массив), шпон (определенная порода для каждого реставрационного случая), клеи, отделочные материалы - лаки, политуры.

Древесина - основной материал для реставрации мебели. Работая с деревом, реставратор никогда не должен забывать основной принцип: использовать дерево той породы, из которой сделана подлежащая реставрации деталь. Поэтому реставратору нужно хорошо знать породы древесины, их свойства, уметь определять породу по внешнему виду. Если есть сомнения в определении породы древесины, например старого бруска (доски), то необходимо сделать легкий продольный срез ножом и по текстуре определить породу, но лучше всего - отдать в лабораторию на исследование. При необходимости сделать вставку или восполнить утрату резьбы надо подобрать нужный материал -качественную, сухую и по возможности старую, выдержанную древесину. Тогда дополнения будут выглядеть так же, как и древесина самого предмета, что позволит избежать трудностей, связанных с их тонировкой. Куски, употребляемые на восполнение утраченных частей, как правило, берутся от старой мебели, частично или полностью разрушенной, лишенные дальнейшего самостоятельного художественного или утилитарного значения. Кроме того, используют обломки других деревянных элементов (особенно древесины ценных пород). Реставратор должен собирать и хранить остатки от реставрируемой мебели, которые могут пригодиться ему в дальнейшей работе.

Применение при острой необходимости новой древесины определенной породы с подходящей текстурой и цветом - задача трудная и не всегда разрешимая. Зарубежные, а также отечественные ценные породы, такие как клен «птичий глаз», карельская береза, наплывы тополя, ореха, березы, применявшиеся ранее для изготовления художественной мебели в виде массива или пиленого шпона, теперь стали редкостью. Поэтому реставратор вынужден прибегать к имитации. В этом случае подбирают древесину, близкую к имитируемой не только по текстуре, цвету, но и главным образом по таким свойствам, как плотность, степень усушки, склонность к растрескиванию и короблению. Дополнительную тонировку реставратор должен делать самостоятельно, к примеру тонировать граб под розовую древесину цветными карандашами.

Реставратору необходимо также знать основные породы древесины, используемые в реставрации, их физико-механические и технологические свойства.

В реставрации применяют древесину хвойных и лиственных пород. Хвойные породы отличаются пластинчатыми или чешуйчатыми хвоинками и смоляными ходами в древесине (ель, можжевельник и тик не имеют смоляных ходов). Большинство хвойных пород, за исключением лиственницы, меняют хвою раз в три года. Кроме названных к хвойным породам относятся: сосна, пихта, кедр. Древесина хвойных пород средней плотности, твердости и прочности. Она обрабатывается легко, склеивается относительно хорошо, плохо отделывается и окрашивается и используется, как правило, для изготовления основы мебели, задних стенок и ящиков.

Лиственные породы меняют каждый год свои пластинчатые листья. Лиственные породы не имеют смоляных ходов, по снабжены сосудами, входящими в сокопроводящую систему дерева. Породы, у которых на зачищенном торце хорошо заметны невооруженным глазом сосуды, называют крупнососудистыми. Они в свою очередь делятся на кольцесосудистые (дуб, ясень, каштан, вяз, ильм, бархатное дерево и другие) и рассеянно-сосудистые (грецкий орех, хурма). К мелкососудистым относится большинство пород (береза, клен, ольха, осина, тополь, ива, рябина и другие). Среди лиственных выделяются породы с твердой древесиной. К ним относятся бук, граб, орех, клен, груша и другие.

Древесина каждой породы имеет свои особенности, которые реставратору мебели необходимо знать. Кроме древесных пород, произрастающих в России, он встречается с иноземными. Характеристики основных свойств наиболее распространенных отечественных и иноземных древесных пород приведены в Таблице 1. Древесина благодаря своим свойствам (разнообразию цвета, текстуры, возможностям обработки) представляется главным материалом для проведения реставрационных работ старинной художественной мебели.

В процессе реставрации фанерованной мебели XVIII—XIXвеков особое место занимает шпон (фанера). Его отсутствие может создать определенные сложности при восполнении значительных утрат старой фанеровки. Использование современного шпона нежелательно. Встретить шпон нарезанный по стаpoй технологии в настоящее время практически невозможно. Для облицовки старой мебели использовали пиленый шпон толщиной 2-3 мм. Его получали распиливанием вертикально поставленного бревна или бруса на тонкие пластинки, вручную, пилой, напоминающей лучковую. Работа производилась двумя пильщиками и давала листы шпона неодинаковой толщины.

В настоящее время шпон получают строганием или лущением с помощью специальных ленточнопильных станков. Толщина струганного шпона 0,6- 1мм, причем шпон ценных пород имеет толщину 0,6-0,8 мм, то есть значительно тоньше старого пиленого шпона. Лист тонкого шпона, используемый для реставрационных целей, растрескивается через несколько месяцев. Предварительная обработка древесины (пропаривание или проваривание), чтобы резание было более легким, изменяет цвет, он становится более темным, и восстановить естественный цвет шпона невозможно. Таким образом, по самым различным причинам шпон, полученный по новой технологии, не подходит для целей реставрации старой мебели.

Более того, в настоящее время реставратор не располагает шпоном некоторых пород древесины, который использовался при изготовлении наборной мебели в свое время. В подборе нужного цвета и текстуры шпона из отечественных пород древесины реставраторы также часто сталкиваются с трудностями. Некоторые сорта древесины диких (лесных) фруктовых деревьев, из которых получали шпон для наборной облицовки, сейчас редко встречаются. Трудно найти некоторые виды заранее окрашенного дерева, например клен, тонированный в серый цвет, поэтому реставратор должен при необходимости уметь выполнять тонирование самостоятельно. Все эти трудности в практической реставрации фанерованной мебели не означают, что мы должны отказываться от реставрации старой мебели. Обычно их успешно решают в процессе реставрации. Например, используя тонкий шпон для замены старой фанеровки, склеивают его в несколько слоев с пересечением направлений волокон под углом 90°, причем в нижнем слое можно использовать шпон менее ценной породы, одновременно набирая необходимую толщину. Для восполнения небольших по размеру утрат фанеровки можно выпилить кусок шпона лучковой пилой из массива нужной породы. Иногда для реставрации лицевой поверхности целесообразно использовать старую фанеру, снятую с задней или внутренней части мебели. Образовавшаяся лакуна заполняется новым шпоном, близким по текстуре и цвету авторскому. Однако этот прием должен быть хорошо продуман и обоснован; он возможен в случае реставрации не слишком ценного экспоната.

Часто нужный кусок старого шпона находится в запасах реставратора, сбором и пополнением которых он занимается постоянно. Для пополнения запасов старым шпоном можно использовать остатки разрушенной фанерованной старой мебели или мебель, не подлежащую ремонту и реставрации (полуразрушенная, с большими невосполнимыми утратами). В этом случае возникает необходимость отклейки шпона. Отклейка шпона производится как всухую, так и с помощью увлажнения, припарки. Поднимать фанерный лист следует с помощью тонкого и широкого стального ножа с закругленным концом, чтобы избежать проколов шпона. Если клей держит слабо, отклеивание производят всухую. Если это не удается, то поверхность шпона проглаживается горячим утюгом через картон или толстую бумагу. Если этот способ не помогает, то небольшие участки можно попытаться снять с помощью спирта, для чего под фанеровку медицинским шприцем вводят этиловый спирт, который вызывает кристаллизацию клея и его разрушение. В некоторых случаях прибегают к отпариванию старого шпона. Для этого накладывают на него сложенную в несколько слоев влажную ткань и сильно нагретым утюгом проглаживают. Проникающий через фанеровку пар размягчает клей. Затем шпон осторожно снимают. Однако при этом древесина шпона разбухает, и он может покоробиться при сушке. Поэтому снятый шпон выдерживают под прессом с прокладками из картона или нескольких слоев бумаги до полного его высыхания. Иногда поверхность шпона покрывают слоем мокрых опилок или, более того, помещают в ванну с водой. Тогда через несколько часов шпон легко снимается, но при этом также возможно коробление при сушке.

При снятии шпона с криволинейных поверхностей и при дальнейшем его использовании также на криволинейных поверхностях необходимо предварительно приготовить шаблон такой же кривизны, положить на него снятый шпон и выдержать под облегающим прессом с прокладками из бумаги ( в случае предварительного увлажнения снимаемого шпона) до полного высыхания. Это позволяет сохранить первоначальную кривизну и не поломать его при повторном реставрационном использовании.

Особую осторожность необходимо соблюдать при снятии старого шпона из свилеватой древесины, наплывов, капов, так как они легко растрескиваются.

При реставрации деревянной и фанерованной мебели применяют в основном традиционные натуральные клеи животного происхождения - глютиновые. В зависимости от исходного сырья эти клеи разделяют на костные, мездровые, рыбьи.

Клей костный (столярный) получается из костей и сейчас выпускается в гранулах и плитках. В зависимости от сорта может быть окрашен от желтовато-коричневого до темно-коричневого (светлый клей более качественный). Лучшим костным клеем считается тот, плитки которого снаружи гладкие, упругие, желтоватого цвета и имеют стеклянный излом.

Клей надо опробовать, прежде чем использовать для такой ответственной реставрационной работы, как инкрустация или мозаика. С этой целью берут несколько кусочков клея и опускают на сутки в холодную кипяченую воду.

Если по истечении суток клей не растворился, а только набух, вспучился, приобрел гибкость и киселеобразный вид в соединении с белесым цветом, это будет почти несомненным признаком доброкачественности. Обычно лучший костный клей поглощает воды в 12 раз больше, чем весит сам в сухом виде.

Надо иметь в виду, что даже лучшие сорта клея содержат небольшое количество не выделившихся при варке жиров и эти жиры снижают адгезионную способность, поэтому необходима очистка клея от жиров. Она состоит в том, что размоченные кусочки плитки нагревают на легком огне и жир всплывает на поверхность, так что его легко удалить. Затем лишнюю воду сливают, а клей варят в клеянке, которая состоит из двух медных котелков: наружного и внутреннего. Внутренний котелок вставлен так, что между ним и стенками и донышком наружного котелка имеется пространство, куда заливают воду. Клей варят в клеянке при температуре 60-70 градусов не более 2 часов, периодически помешивая деревянной мешалкой.

Приготавливать клей нужно в количестве, рассчитанном на сутки, и только в крайнем случае этот срок продлевается. Но при этом следует опасаться загнивания. Во избежании порчи клея для размачивания вместо чистой воды лучше употреблять раствор салициловой кислоты в количестве 12 г на 2,5 л воды. Внутренний котелок клеянки должен быть медным или эмалированным. Железный котелок оказывает на клей вредное влияние и вызывает его загнивание. Необходимо применять все меры предосторожности, то есть разводить клей не больше чем на два дня работы, клеянку плотно закрывать крышкой с небольшим вырезом для кисти. Кисть не следует оставлять в клее. От этого портится и кисть, и клей.

Клей применяют при температуре не менее 50 градусов. Держать клей постоянно в клеянке на электрической плитке неудобно, поскольку вода испаряется, клей густеет и его приходится то и дело разбавлять горячей кипяченой водой (можно водой из клеянки), а это ведет к ухудшению его клеящих свойств.

Клей мездровый, как и костный, — продукт переработки различных материалов животного происхождения, обладает высокой связывающей способностью. Выпускается в виде плиток, дробленый и в чешуйках. Для приготовления рабочего раствора раздробленные плитки или чешуйки замачивают холодной кипяченой водой (соотношение 1:5, по весу) и после 6-12 часов замачивания разогревают в клеянке, помешивая клей до получения однородного раствора. Технология приготовления мездрового клея та же, что и костного. Для предотвращения загнивания клея во время варки в него добавляют антисептик. Можно добавить водный раствор солей фтористо- и кремнефтористоводородной кислот - примерно 3% по весу сухого клея, или 2,5 г карболовой кислоты на 1 кг сухого клея. Отметим, что антисептики — вредны для человека.

Мездровый клей отличается от костного тем, что быстрее остывает, поэтому требует более быстрого нанесения на склеиваемые поверхности и их соединения. Кроме того, он обладает более высокой клеющей способностью и вязкостью, поэтому целесообразно применять смесь мездрового клея с костным.

Для склеивания твердых и ценных пород древесины рекомендуется мездровый клей с добавлением 20-40% костного, а для склеивания мягких пород готовят костный клей, в который добавляют 20-40% мездрового. Смешивают эти клеи после их приготовления, а не перед разбуханием.

Рыбий (осетровый) клей изготавливается 113 плавательных пузырей рыб осетровых пород, он является лучшим по адгезионным свойствам, но дорогим и дефицитным материалом. Его применяют при ответственных реставрационных работах, в особенности для склейки сборных конструкций, уникальной мебели, подклейки отслоений шпона, восстановлении маркетри, инкрустации, мозаики Буля.

Клей выпускается в виде эластичных полупрозрачных пластин. Для приготовления клея измельченные пластины помещают в клеянку и заливают кипяченой холодной водой таким образом, чтобы она покрыла пластины. Примерно через 6 часов разбухший клей разминают до состояния густой сметаны, затем помещают в клеянку и варят при температуре 60-70 градусов до растворения клеевых сгустков. В расплавленный клей желательно вводить антисептик и тщательно перемешивать деревянной мешалкой. Затем клей фильтруется через марлю. После чего его выливают на большой стеклянный лист. Разлившийся на стекле клей высушивают и получают тонкую полупрозрачную пленку, которая может храниться долгое время. По мере надобности из пленки готовят клей нужной концентрации путем растворения его в горячей воде на водяной бане (в клеянке). К разведенному рыбьему клею хорошо добавить несколько капель уксусной кислоты или даже простого крепкого уксуса. От этого клей становится более влагостойким. Иногда для пластичности добавляют мед.

Рыбий клей применяют при комнатной температуре (примерно 20 градусов) - в этом его основное преимущество перед костным и мездровым клеями, которые перед употреблением нуждаются в подогреве. Кроме того, благодаря хорошей текучести он надежно подклеивает отслоения фанеровки и склеивает разнородные по жесткости материалы.

Одно из наиболее ценных качеств рыбьего клея - его бесцветность, благодаря чему места склейки не выделяются в виде бурых черточек на мебели с инкрустацией, портящих впечатление даже от хорошей реставрационной работы.

Клей, используемый в горячем или холодном виде, требует для схватывания продолжительного времени, поэтому склеиваемые поверхности должны находиться под прессом (зажаты струбцинами) 1-2 дня.

В реставрационной практике часто используют смесь рыбьего и других животных клеев в различных соотношениях в зависимости от конкретного места склейки, когда требуется повышенная прочность склейки (например, склейка шиповых соединений при сборке мебели).

Рыбий клей, как и все глютиновые клеи, имеет существенный недостаток -низкую водостойкость, что (при хранении мебели в помещении с повышенной влажностью и температурой) приводит к ослаблению клеевых соединений и, возможно, к их разрушению.

Все рассмотренные клеи обладают также и неоценимым достоинством - обратимостью, что позволяет исправлять ошибки в реставрационной работе. Если по ходу реставрации будет видно, что кусок древесины или шпона неудачно приклеен, то всегда возможно размягчить клей и провести переклейку. Или же - повторить укрепление вновь.

Применять в реставрации старинной мебели современные синтетические клеи или смолы нежелательно. В частности, клеи на основе эпоксидной смолы, которые обладают хорошей адгезией к различным материалам. Использование такого рода клея исключает повторную реставрацию.

Казеиновый клейобладает большой прочностью склейки и стойкостью к сырости. Но имеет существенные недостатки - большая усадка после высыхания, хрупкость. Кроме того, следует помнить и о том, что древесные породы, содержащие дубильные вещества, могут под воздействием этого клея приобрести нежелательную окраску. Поэтому, работая в реставрации мебели с такими породами, как дуб, каштан, красное дерево, грецкий орех, груша, клен, бук, следует применять казеиновый клей с особой осторожностью.

Клей марок ПВА (поливинилацетатная эмульсия) представляет собой вязкую белую однородную жидкость, характеризуется эластичностью и стабильностью клеевого шва, светостойкостью. Недостатки - большая усадка при высыхании, неводостойкий, при склеивании необходима длительная выдержка деталей под давлением; является полностью необратимым.

Использовать клей ПВА в реставрационных работах нельзя, так как это может нанести значительный вред, особенно при восполнении утрат фанеровки и мозаичных наборов.

Особое внимание следует уделить склейке разнородных материалов, для чего необходим особый клей.

При мозаичных реставрационных работах требуется крепкий клей, поэтому предпочтительно употреблять рыбий клей, который гораздо прочнее и лучше костного. Техника разведения рыбьего клея была изложена выше.

Шеллачный клей - густой раствор шеллака в спирте - может быть использован как клей, особенно для поправок и заделок испортившейся мозаики. Обе склеиваемые поверхности смазывают этим раствором и крепко зажимают. Если представится возможность, то между склеиваемыми поверхностями следует проложить кусочек тончайшей хлопчатобумажной ткани, который усилит крепость склейки.

Нерастворимый в воде клейудобен для наклеек инкрустаций, составленных из разных пород дерева и других материалов.

В 50 весовых частях очищенного спирта растворяют 3 весовые части сандарака и 3 весовые части мастики; к полученному раствору подливают 3 весовые части скипидара. Особо готовят разведение лучшего столярного клея; к нему добавляют такое же количество разведенного рыбьего клея. Спиртовой раствор нагревают почти до кипения и добавляют к нему теплую клеевую смесь до тех пор, пока получится жидкая масса, которую можно легко процедить через двухслойную марлю. Перед употреблением полученный состав подогревают и пользуются им как обыкновенным столярным клеем. Этот клей хорошо склеивает даже металл, каучук, фибру и каменные пластинки.

Черный клей лучше всего подходит для склейки дерева с металлом. К 12 весовым частям распущенного в воде столярного клея доливают 4 весовые части насыщенного раствора черного вара в скипидаре. К этой смеси добавляют такое же количество тонко просеянных опилок черного дерева. Склеивание производится обычным способом. Поверхность металла надо очистить, грубо матировать при помощи протравы из разбавленной серной кислоты. Протерев металл досуха, смазать лучшим столярным клеем, к которому добавлено небольшое количествоглицерина. Этот способ одинаково пригоден как для маленькихпластинок мозаики, так и для больших вставок, которые должны плотно приставать к слегка шероховатой поверхности дерева.

Клей для перламутра приготовляют смешиванием 4 весовых частейхорошо обожженного кристаллического алебастра с одной весовой частью шеллака. Перед употреблением смесь разбавляют небольшим количеством воды и смазывают склеиваемые поверхности. Просушивание сильно зажатых поверхностей производится в течение суток в теплом месте.

Столярный клей для склейки металлической инкрустации с деревом. Инкрустированные металлические вставки, то есть вправленные заподлицо с поверхностью в дерево или нанесенные сверху, перед наклеиванием погружают на полминуты в слабую азотную кислоту. Кислота после просушки придаст металлической поверхности некоторую шероховатость, благодаря которой клей держится крепче. Сам клей должен быть твердым, вязким, но не хрупким. Он разводится как обычно. К нему добавляют очень небольшое количество глицерина и мелкой гашеной извести. Всю смесь во время варки сильно размешивают для получения большей однородности состава. Такой клей по густоте напоминает согретую сметану. На металлические вставки он наносится в горячем виде, и они немедленно прижимаются к дереву. Приклеенная таким образом инкрустированная вставка никогда не отскочит, а если вы будете отдирать ее, то сорвете вместе с ней и волокна дерева. Этот клей нужен там, где металлические вставки невозможно или нежелательно привинчивать или прибивать гвоздями.

Отреставрированная деревянная и фанерованная мебель в результате отделочных мероприятий должна быть защищена от загрязнений, механических повреждений, воздействия света и влаги воздуха, а также приобрести декоративность и экспозиционный вид.

Красота текстуры поверхности древесины деревянной и фанерованной мебели в полной мере проявляется под прозрачным отделочным покрытием. Чтобы сохранить натуральный цвет древесины ине нарушать общего колорита мебели, необходимо применять такие отделочные материалы, которые образуют бесцветные светостойкие покрытия. На прозрачность покрытий оказывает заметное влияние качество подготовки поверхности мебели. Шероховатости и неровности на поверхности рассеивают падающий свет, при этом снижается прозрачность покрытия, текстура древесины как бы вуалируется.

При выборе материала для отделки старой мебели необходимо знать те материалы, которые использовались старыми мастерами.

В специальной литературе, такой как книги Томаса Брахерта «Исторические лаки и мебельные политуры» Maltechnik/Restaure(1978), Даниэля Алкуфа «Реставрация мебели» (1979), рекомендуются рецепты приготовления отделочных материалов, обсуждаются технологические и теоретические вопросы реставрации художественной мебели. Но воспользоватьсярекомендациями этих публикаций весьма трудно, потому, что утрачена ремесленная традиция, приобретенный поколениями опыт обращения с материалами. Сохранившиеся рецепты сейчас, как правило, представляют чисто теоретический интерес.

При выборе материалов для отделки фанерованной поверхности и тем более мозаичного набора перед реставратором-практиком возникает много проблем, решение которых носит по-настоящему творческий характер. В этом случае большое значение имеет опыт реставратора. Особенно это важно при проведении тонировок, необходимость которых возникает в силу целого ряда причин.

Отделочные материалы, применяемые при реставрации фанерованной мебели, условно можно разделить следующим образом:

а) для подготовки поверхности под отделку - отбеливатели, краски ипротравы, грунтовки, мастики;

б) для создания отделочного покрытия - лаки и политуры.

Отбеливание древесины применяют для подготовки заделки из новой древесины, необходимой для восполнения утрат. Такая обработка осуществляется перед крашением, например для выравнивания цветового тона древесины. К отбеливающим составам относятся: хлорная известь, перекись водорода, щавелевая кислота и другие.

Лучший отбеливающий раствор получится, если в 2 литрах холодной воды разбавить 500 г хлорной извести и 60 г кристаллической соды. Когда раствор отстоится, в темном месте светлую часть сливают и вымачивают в нем дерево (шпон для восполнения утраты или деталь мебели из массива древесины) столько времени, сколько требуется. Затем промывают отбеленную древесину в слабом растворе серной кислоты, чтобы смыть хлорную известь, еще раз промывают в большом количестве воды, чтобы удалить серную кислоту.

Перекись водорода действует на разные породы неодинаково. Так, дуб она практически не отбеливает, зато при долгой выдержке придает ему зеленоватый оттенок, а бук и березу отбеливает очень хорошо. Используют 10%-й раствор перекиси водорода. Перед нанесением перекиси водорода шпон или массив древесины смачивают теплой водой и, дав им немного подсохнуть, для ускорения процесса отбеливания обрабатывают 10%-м раствором нашатырного спирта. Ясень и березу можно обесцветить смесью из 20%-го раствора перекиси водорода и 20%-го раствора аммиака в соотношении 10 : 1 (по объему). После обработки раствором древесину промывают в большом количестве воды.

Щавелевую кислоту применяют для отбеливания светлых пород дерева -липы, березы, клена, тополя и других. Для этого рекомендуется использовать щавелевую кислоту (10%-й раствор) совместно с раствором гидросульфита натрия (20%-й). Смешивают растворы на отбеливаемой поверхности листа шпона или массива древесины, нанося кистью сначала первый раствор, затем второй. Наносят их дважды, после 3-5 минутной выдержки промывают водой и тут же протирают насухо. Цвет поверхности стабилизируется в течение 3-4 часов.

Если желают ускорить процесс отбеливания, то составляют более крепкий раствор из 20 г серной кислоты, 15 г щавелевой кислоты, 25 г перекиси натрия на 1000 г воды.

Также используют для обесцвечивания лимонную или уксусную кислоту, разбавляя 50 г кислоты одним литром воды.

Древесина ценных пород - палисандра, лимонного дерева и ряда других -практически не отбеливается, а некоторые породы деревьев при отбеливании порой приобретают самые неожиданные цветовые оттенки. Так, например, древесина грецкого ореха с контрастной текстурой при отбеливании перекисью водорода дает серовато-голубые или розовые оттенки.

Краски и протравыиспользуют при отделке реставрируемых произведений. Они применяются для имитации (крашения) ценных пород древесины, шпона, массива древесины и вновь изготовленных деталей.

Древесина различных пород принимает краски и протравы по-разному. У твердых и плотных пород процесс окрашивания идет лучше, чем у мягких и рыхлых. Липу почти невозможно хорошо окрасить, тогда как белый бук красится превосходно. Окраска может быть от светлой до темной. Для светлой окраски надо брать светлые породы дерева, например каштан, клен, березу и другие, а для темной - темные, так как светлые породы дерева вообще красятся неровно.

Окрашивание древесины может быть поверхностным и глубоким. При реставрации деревянной и фанерованной мебели применяют в основном глубокое окрашивание, иначе при высыхании и шлифовке часть поверхностного слоя теряется и древесина светлеет.

Древесные волокна имеют почти одинаковый состав с нитями льняной и хлопчатобумажной ткани, поэтому проводя предварительную подготовку, можно пользоваться для окраски древесины красителями для тканей.

Процесс окрашивания производится тремя способами: вымачиванием, нанесением раствора кистью, нанесение раствора губкой.

Вымачивание длится до тех пор, пока окрашиваемая древесина не приобретает нужный тон окраски. Этот способ всегда дает хорошие результаты: окраска ложится гуще и ровнее проникает в древесину.

Нанесение краски губкой или кистью применяется тогда, когда размеры окрашиваемой древесины велики и не позволяют погрузить ее в емкость с красящим раствором. Красить можно горячим и холодным раствором. С одного раза краска хорошо не ложится и приходится повторять процесс два-три раза, просушивая древесину каждый раз как можно лучше.

Независимо от способа дерево должно быть предварительно протравлено химикатами. В качестве посуды для травления пригодны эмалированные, стеклянные и пластмассовые ванночки. При работе с протравами необходимо принимать определенные меры безопасности, так как они ядовиты.

При окраске почти всегда применяют вещества растительного или животного происхождения (красители), пигменты (минеральные) - реже. В последнее время применяются анилиновые красители и протравы всевозможных цветов и оттенков, но рекомендовать их надо осторожно из-за малой светостойкости.

Краски бывают простые и составные - полученные от смешения двух или нескольких простых красок.

Простые краски. Синяя, красная, желтая и черная.

Составные краски. От смешения различных пропорций красной и синей, получаются: фиолетовая, лиловая, малиновая, бордо и другие краски; от смешения желтой и красной: оранжевая, золотисто-желтая, кораллово-красная и другие; от смещения желтой и синей: все оттенки зеленого и оливкового цвета. Вообще, делая различные смеси, можно получить все желаемые цвета и их оттенки, начиная от самых светлых и оканчивая темными.

Окрашивание древесины и шпона обычно происходит в холодном растворе комнатной температуры. В красящий раствор обычно опускают древесину одной и той же породы дерева. Для лучшего смачивания в растворе листы шпона предварительно промывают водой комнатной температуры. Для ускорения окрашивания раствор можно подогревать, выдерживая древесину в растворе на слабом огне не менее 2 часов.

При холодном способе окрашивания цвета получают устойчивые, однотонные. Предпочтение отдается природным красящим веществам. Природные красители светоустойчивы и не разлагаются; при окрашивании ими исключается образование на поверхности древесины пятнистости.

Решающим фактором качественной окраски является время выдержки древесины в растворе и его концентрация. Если раствор слабый и шпон не окрашивается, следует увеличить концентрацию раствора, а время пропитки уменьшить. Как при холодном, так и при горячем способе окрашивания листы шпона рекомендуется размещать в посуде на металлической подставке (сетке), так как на дне обычно присутствует осадок красителя и примеси, которые вуалируют текстуру шпона.

После окрашивания шпон промывают в проточной воде и сушат в помещении без прямого солнечного света. Для полного высыхания без коробления шпон кладут под пресс с картонными прокладками.

Окрашивание древесины наиболее эффективно осуществляется в том случае, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами, содержащимися в древесине. Такие красящие вещества называют протравами, а процесс окраски ими - травлением. При травлении массив древесины прокрашивается на значительную глубину, а шпон насквозь.

В настоящее время промышленностью выпускаются водорастворимые и спирторастворимые красители для дерева, так называемые бейцы и морилки.

Для приготовления красильного раствора в воду, нагретую до 60-80 градусов, высыпают определенное количество сухого порошка бейца или морилки, размешивают до полного растворения и дают отстояться. Отстоявшийся раствор осторожно, не взмучивая осадка, сливают в рабочую посуду или фильтруют. С помощью контрольных выкрасок подбирают необходимый цвет, после чего для равномерного окрашивания в красящий раствор добавляют 1-3% нашатырного спирта или аммиака. Наносят раствор кистью, губкой или тампоном. На увлажненные вертикальные поверхности нанесение раствора начинают снизу. После смачивания всей поверхности раствором ее протирают хлопчатобумажной тканью. Вновь изготовленные детали небольшого размера можно окрашивать погружением в ванну с раствором с последующей протиркой. Красящий раствор в этом случае может иметь температуру до 50 градусов.

Спирторастворимые морилки (красители) применяют в виде 0,5-1%-го растворов в этиловом спирте. Их используют обычно для подкрашивания шеллачных лаков и политур.

Протравы — медный и железный купорос, двухромовокислый калий, марганцовокислый калий и ряд других — применяют для имитации таких редких пород древесины, как черное дерево, серый клен, атласное дерево и других.

Цвет древесины в зависимости от состава растворов для протравного окрашивания сведен в Таблицу 2.

При реставрации мебели по большей части применяют красители растительного происхождения, которые отличаются светостойкостью, спокойными, различного цвета оттенками, что очень важно при прозрачной отделке. Такие красители не затемняют текстуру массива и облицовочного шпона. Они приготовляются из отваров чая, кофе, различных растений, коры деревьев, древесных опилок и так далее.

Все растительные красители используют для окраски массивов различных пород. Особенно хорошо красятся следующие из отечественных пород деревьев: береза, бук, клен, ясень, вяз, граб, дуб, груша, яблоня, ольха, дикий каштан, слива, вишня. Несколько хуже ель. Краситель наносят кистью поперек, потом вдоль волокон на изделие, расположенное с наклоном. Для получения необходимого оттенка краситель наносят несколько раз, и только после полного высыхания предыдущего слоя. Сушка происходит при обычных условиях: на окрашенную поверхность не должны попадать прямые солнечные лучи, а объект окраски располагают в удалении от различных нагревательных приборов.

Говоря о приготовлении красящих составов с применением различных кислот и щелочей (соды, поташа, едкого натрия и др.), отметим трудности, связанные с поисками компонентов старых рецептов. Так, например, в главе «Окрашивание древесины растительными отварами» книги «Обработка древесины. Традиционная техника» (М., 1999), даны рецепты приготовления красящих составов, но компоненты для них найти очень трудно. Поэтому можно воспользоваться доступными рецептами для приготовления красителей, описанными в книге из серии «Сделай своими руками» Коноваленко A.M. «Реставрация мебели» (СПб., 1998).

«Светлую древесину можно окрасить в красно-коричневый цвет отваром из шелухи лука, в желтый - из недоспелых плодов крушины, в коричневый - из коры яблони и оболочек грецкого ореха. Если в каждый из перечисленных отваров добавить квасцы, то тон окраски усилится. Светлую древесину (в основном лиственных пород) окрашивают в черный цвет, применив отвар из коры ольхи или вербы.

Струганный шпон из светлой древесины приобретает желтый цвет под воздействием отвара барбарисового корня. Отвар процеживают, добавляют в него 2% квасцов и снова нагревают до кипения. Остывший отвар готов к применению.

Оранжевый цвет получается от отвара из молодых побегов тополя с применением квасцов: ветки тополя (150 г) кипятят в течение 1 часа в 1 л воды, в которую добавлены квасцы. Затем отвар несколько раз фильтруют и отстаивают в открытой стеклянной посуде в светлом помещении в течение недели. После этого он приобретает золотисто-желтый цвет.

Для создания зеленоватого цвета в отвар молодых побегов тополя с квасцами добавляют отвар дубовой коры. Зеленоватый цвет также получится, если мелкий порошок медянки (50-60г) растворить в уксусе и прокипятить в течение 10-15 минут (шпон вымачивают в горячем растворе).

Для получения черного цвета сок плодов бирючины (волчьих ягод) смешивают с кислотами; коричневого - с купоросом; голубого - с питьевой содой; алого - с глауберовой солью; зеленого - с поташем.

В растворе марганцовки (перманганата калия) окраска древесины сначала будет вишневой, а затем коричневой.

Желтый цвет шпон из светлой древесины приобретает в растворе хлористого калия (на 1 л воды 10 г при температуре 100 градусов).

Серого, голубого и черного цветов достигают, вымачивая струганный шпон в настое дубовых опилок и железного порошка (или опилок). Шпон выдерживают в нем 5-6 дней.

Иссиня-черный цвет мореного дуба возможен при настаивании дубового шпона в растворе железной стружки в уксусе.

Чтобы окрасить дуб иод вороново крыло, а другие породы в серый цвет, в стеклянной емкости смешайте азотную кислоту или «царскую водку» (смесь

соляной и азотной кислот) с водой в соотношении 1 : 1. К этому раствору добавьте 1/6 часть (по массе) железных стружек (опилок). После растворения опилок долейте воды в раствор всоотношении 1 : 2 и поставьте его на двое суток в теплое место. Светлую часть (это и будет красящий состав) слейте в стеклянную посуду с притертой пробкой.

Древесину зеленого, а также желто-красного цвета получают следующим образом. В древесный уксус всыпают железные опилки, посуду плотно закрывают притертой пробкой и ставят в теплое место. Такой свежеприготовленный раствор в смеси с сульфамином дает древесине зеленую окраску, а с уксуснокислым кобальтом - желто-красную.

Для создания красителя синего цвета разбавьте азотную кислоту водой и всыпьте туда медные опилки. При нагреве этой смеси до кипения опилки растворяются. Остывший состав разведите водой в соотношении 1:1, получив необходимый краситель. После вымачивания в нем древесину следует нейтрализовать раствором питьевой соды.

Быстрый способ получить черный тон у древесины - опустить шпон в раствор уксусной кислоты с добавкой ржавчины. Шпон следует вымачивать в таком растворе в течение суток. Перед высыханием листы шпона нейтрализуют раствором питьевой соды.

В некоторых случаях для реставрации мозаичных работ необходимо придать серебристую или серую окраску струганному шпону. Для этого железные опилки заливают дождевой водой и помещают шпон в раствор так, чтобы листы его не касались ни дна, ни стенок посуды. Лучше всего получаются такие оттенки на светлых породах, богатых дубильными веществами.

Серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом образуется при вымачивании шпона из обыкновенной березы в растворе сернокислого железа (50 г на 1 л воды) в течение 1-3 суток. После выдержки в растворе листы шпона промывают проточной водой. Насыщенность тона контролируют визуально. Мореный орех в таком растворе приобретает дымчатый, сероватый оттенок, а бук — коричневый.

Красивый коричневый цвет придают древесине пары аммиака. Окрашиваемую деталь помещают в эмалированную или стеклянную посуду, ставят туда открытую баночку с нашатырным спиртом и посуду плотно закрывают. Через несколько часов процесс «морения» будет закончен. При этом способе окраски детали не коробятся, а ворс не поднимается.

Некоторые породы древесины приобретают устойчивую окраску под действием кислот. Для ели и ясеня рекомендуется смесь азотной кислоты и воды, в соотношении 1:1. Опущенный в раствор шпон приобретает красновато—желтый цвет. После высыхания поверхность шпона шлифуют мелкозернистой шкуркой и обрабатывают с помощью конского волоса, морской травы, дуба или сухой не смолистой тонкой стружки.

Совсем неожиданные оттенки цветовых сочетаний получаются в отваре из размолотых кофейных зерен с добавлением питьевой соды. Перед вымачиванием в таком отваре шпон предварительно протравливают в горячем растворе квасцов.

Растения являются источниками многих природных красителей. Для окрашивания в них шпона следует приготовлять красящий раствор сильной концентрации. Чтобы окраска была устойчивой, шпон сначала подвергают травлению в каком-либо солевом растворе. Для этого лучше подходит шпон светлых мягких пород.

Если выдержать шпон в растворе квасцов, а затем опустить в настой луковой шелухи, то он окрасится вжелтовато-красный цвет.

Шпон, выдержанный в растворе железного купороса, приобретает оливково-зеленый цвет. Если затем опустить его в настой отвара из листьев и«сережек» березы, то он станет темно-серым с зеленоватым оттенком, а в настой корня ревеня - желто-зеленым.

Если шпон протравить сначала в висмутовой соли, а затем выдержать в настое из опилок и коры дикой груши, то он станет приятного коричневого цвета. Кора ясеня придает шпону после висмутовой соли темно-синюю окраску, а кора ольхи - темно-красную.

Шпон, выдержанный в растворе солей олова, а затем внастое листьев и стеблей картофеля, окрасится в лимонно-желтый цвет, а в настое конопляных листьев - в темно-зеленый».

Следует отметить важное обстоятельство, что различные кислоты и щелочи, например сода, едкий натр, железный и медный купоросы, сернокислый марганец и другие сами, не красят, но изменяют цвета красок существенным образом, поэтому ими приходится часто пользоваться.

Грунтовки. При реставрационных работах деревянной и фанерованной старинной мебели старые отделочные покрытия, как правило, снимаются не полностью, а утоньшаются в зависимости от состояния. Поэтому оставшийся тонкий слой старого лака может являться выдержанным грунтовочным слоем при последующем полировании шеллачной политурой.

Подготовку новой древесины и шпона, необходимых для восполнения утрат реставрируемой мебели, осуществляют с помощью грунтовочных составов, которые улучшают адгезию (сцепление) поверхности древесины с отделочными материалами. Чаше всего при реставрации полированной мебели, если этого требует реставрационный процесс, в качестве грунтовки используют шеллачный лак. Так же это делали в прошлом: для прозрачной отделки мебели, изготовленной из ценных пород древесины, применяли шеллачный лак и политуру.

В качестве грунтовочных материалов под прозрачную отделку могут использоваться натуральная олифа (лучше сваренная из льняного масла) и масляные паркетные лаки, которые должны легко наноситься кистью на поверхность древесины, высыхать после каждого слоя через 1-2 суток, хорошо шлифоваться, не растворяться полировочными лаками, политурами. Шлифование проводят после полного высыхания поверхности первого и последующих слоев мелкой зернистой шкуркой вдоль волокон древесины.

Мастики. В реставрационном процессе часто до грунтования возникает необходимость заделки отверстий от сучков, мелких трещин, расколов, щелей на стыках соединений и вмятин на поверхности древесины (основы). Для этой цели используют мастики. Кроме того, мастики применяют при подготовке непрозрачной отделки, а также при заделке дефектов поверхности перед фанеровкой или перед восполнением утрат фанеровки.

Мастики представляют собой густые пасты, используемые преимущественно при прозрачной отделке реставрируемого участка поверхности. Их готовит сам реставратор перед употреблением. В качестве связующего элемента используют столярный клей; в качестве наполнителя - древесную муку, мелкие опилки желательно той породы древесины, из которой выполнена мебель (фанеровка). Мастики применяют сразу после приготовления, иначе они быстро густеют. Наносят их шпателем.

При поступлении в реставрацию деревянной и фанерованной мебели реставратору необходимо определить ее первоначальный, авторский отделочный материал, чтобы в процессе работы применить тот же.

В прошлом при изготовлении художественной мебели из ценных пород древесины (ореха, полисандра, розового и красного дерева, карельской березы и других) с красивой текстурой применяли наиболее желаемую прозрачную отделку. Шеллак, масляный лак, масло (льняное)и просто воск в чистом виде использовались как по отдельности, так и в различных сочетаниях. Масляные лаки помимо самостоятельного применения в качестве отделочного материала могли, к примеру, использовать в качестве грунтовки под окончательную отделку шеллаком. На некоторых экземплярах мебели-отделка состоит из нескольких тонких слоев шеллака, нанесенных последовательно один на другой.

Различные отделочные материалы усиливают достоинства произведения. Шеллак - проявляет текстуру. Масляные лаки осветляют его. Однако следует помнить, что реставратор, как правило, должен стремиться к использованию материалов, максимально приближенных коригиналу.

В настоящее время для восстановления лакового покрытия фанерованной мебели и для завершающей отделки ее поверхности в основном используют, как и раньше, воск, шеллачный лак (политуру).

Воск краснодеревщиков - это обычный пчелиный воск, высокого качества, светлого или желтого цветов. Растопленный воск хорошо растворяющийся скипидаром, используют как самостоятельно, так ис другими отделочными материалами.

Шеллак - смола животного происхождения, получаемая из выделений лаковых червенцев (насекомых), паразитирующих на некоторых видах деревьев, произрастающих преимущественно в Индии и Таиланде. Товарный шеллак поступает в торговлю в виде полупрозрачных чешуек желто-коричневого цвета. Он хорошо растворяется в спиртах и ацетоне, а также в слабощелочных водных растворах. В зависимости от концентрации шеллака в 90-95%-ом этиловом спирте различают шеллачные лаки (содержание шеллака 20-30%) и шеллачные политуры (содержание шеллака 5-15%). Готовый раствор политуры (в прозрачной бутылке хорошо заметно) состоит из двух отстоев: верхнего - прозрачная 5%-я политура и нижнего - мутная 15%-я политура (нижняя часть отстоя мутная от шеллачного воска). Мутную часть политуры используют при необходимости для грунтовки поверхности мебели, прозрачную часть - для завершающей полировки.

Шеллачные лаки и политуры можно окрашивать спирторастворимыми красителями. Особенно часто при реставрации мебели применяют черные шеллачные лаки и политуры, окрашенные спирторастворимым нигрозином.

Применение декоративных украшений в мебели, особенно в фанерованной, имеет многовековую историю. Наиболее распространенные в прошлом виды декорирования художественной мебели - резьба, наборное дерево (мозаика по дереву), токарная обработка и роспись.

Для украшения мебели широко применялись маркетри и интарсия, представляющие собой вид деревянной мозаики, при которой на лицевой поверхности мебели вырезали очертания декоративного орнамента и в полученные углубления вставляли шпон или кусочки других пород древесины. Часто интарсия дополнялась мозаикой из кости, перламутра, янтаря, металла и других материалов и называлась инкрустацией.

При реставрации декоративных элементов, которые в прошлом изготовлялись из кости, панциря черепахи, перламутра, необходимо применять те же материалы. Только в исключительных случаях, при отсутствии нужных материалов, их имитируют.

Например, инкрустацию можно имитировать фисташковым лаком с подцветкой художественной масляной краской, черепаху - подкрашенной эпоксидной смолой.

Шпон. Для выполнения наборного дерева в технике маркетри применяют все древесные породы в виде шпона. Лучший вид - это шпон продольной резки, и, по - возможности, одной твердости, что необходимо для полировки.

Шпон для мозаики должен быть мелкослойным, с не ярко выраженным рисунком.

Породы с крупной выразительной текстурой - палисандр, карагач и др. - применяют для набора крупных планов. Породы с однообразной слабовыраженной текстурой - груша, клен, береза - для мелких деталей.

Кость. Для инкрустации она должна быть белой и непросвечивающей. Наиболее доступна и пригодна кость от крупных животных. Кость принадлежит к дорогим материалам, поэтому ее следует расходовать экономно.

Для размягчения кости ее погружают в фосфорную кислоту с удельным весом 1.13. Через некоторое время кость становится достаточно мягкой и ей немедленно придают нужную форму. При охлаждении кость затвердевает. Этот способ рекомендуется для мелких вставок, а крупные вставки выпиливаются из костных пластинок по размеру и конфигурации.

Перламутр - природный материал животного происхождения. Получают его, как известно, из раковин моллюсков. Раковины снаружи всегда шероховатые, а изнутри гладкие.

Существует несколько видов перламутра.

Белый перламутр встречается в больших и толстых раковинах, он хорошо подкрашивается. Так, для получения перламутра зеленого цвета готовят раствор из азотнокислого серебра и дистиллированной воды в соотношении 1: 50 (по весу). Вырезанные декоративные детали обезжириваются этиловым спиртом, помещаются в приготовленный раствор и выдерживаются в нем одни сутки. Затем их выставляют на солнечный свет, и под его воздействием через некоторое время перламутр окрасится в зеленый цвет.

Для окраски перламутра в синий цвет его вначале вымачивают в растворе, который готовят из одной весовой части карбоната калия, десяти весовых час­тей дистиллированной воды при нагреве до 60 градусов. Помещают в раствор кусочки перламутра и выдерживают в нем приблизительно 1 час, при этом все время поддерживают температуру, равную 60 градусам. После этого перламутр промывают большим количеством проточной воды ивысушивают. Затем для окрашивания готовят раствор из 1,5 весовых частей анилинового красителя си­него цвета и 130 весовых частей этилового спирта. Приготовленный раствор по­догревают до температуры 25 градусов, сохраняя ее в течение 12 часов. Потом добавляют в раствор дистиллированную воду (в 10 раз больше полученного объема) и процеживают через марлю, сложенную в несколько слоев. Опущен­ный в эту краску перламутр жадно впитывает спиртовой раствор и прокрашива­ется. Слишком густой раствор делать не следует, так как окраска получится тем­ной; преимущественно окрашивают слабым раствором. Окрашенный перламутр обильно промывают проточной водой и высушивают.

Самоцветный перламутр чаще всего встречается в тонких небольших рако­винах. Этот вид наиболее подходит для реставрируемой инкрустации. Он дает переливы самых чистых цветов.

Черный перламутр встречается крайне редко и ценится очень высоко.

Раковины всех сортов перламутра легко распиливаются мелкозубой пилой по металлу и хорошо обрабатываются напильниками, шлифуются мелкой наждач­ной бумагой, полируются замшей, смоченной разбавленной серной кислотой.

Панцирь черепахи — материал, похожий по составу на вещество рогов жи­вотных, но при этом он имеет пластинчатое строение. Внешние полупрозрач­ные пластинки окрашены в различные цветовые гаммы, с преобладанием ка­кого-либо одного цвета (желтоватого, коричневатого, красно-бурого), другие цвета будто разбросаны в виде хлопьев на общем фоне внутри пластинчатой полупрозрачной массы.

При восполнении утрат инкрустации панцирь черепахи используют в виде ровных пластин нужной толщины.

Если у реставратора нет готовых пластин, а имеется панцирь морской чере­пахи, то для получения из него ровных пластин с одинаковой толщиной посту­пают следующим образом: черепаховый панцирь вместе с полированными мед­ными листами помещают в кипящую воду. Когда панцирь нагреется и размяк­нет, его зажимают в пресс, прокладывая нагретыми медными листами. Давление усиливают постепенно, иначе панцирь может потрескаться. Затем панцирь рас­пиливается на пластины. Склейку кусков черепаховых пластинок производят после точной подгонки в месте будущего соединения. Края размягчают разог­ревом, плотно зажав в тисках или прессе. Склейка будет надежной.

Металлы. Наиболее типичными являются утраты металла в инкрустации и мозаике, отслаивание с последующим отклеиванием от деревянной основы металлических элементов и протяжек.

При реставрации декоративных металлических элементов применяют толь­ко те металлы, которые легко обрабатываются, слабо окисляются, долго не ут­рачивают блеск и красивую поверхность.

Следует заметить, что в случае утрат декоративных металлических элементов (украшений), чистые металлы для их восполнения используют гораздо

Бронза - сплав меди с оловом - широко применялась в виде протяжек, вставок, накладок па мебели XVIIIи начала XIX веков. В зависимости от содержания олова цвет бронзы может быть розовым (1-5%), оранжевым (5-10%), желтым (15%), золотистым (25%), голубоватым (30%), белым (35%), светло-серым (50%), стальным (65%).

Латунь - сплав меди с цинком - так же как и бронза, имеет различные оттенки. В зависимости от содержания цинка цвет может быть красным (5%), красно-желтым (10%), светло-желтым (25%), ярко-желтым (35%), серебристо-белым (65%). Твердость и прочность латуни ниже, чем меди и бронзы.

При реставрации декоративных элементов старинной мебели кроме этих материалов понадобятся и другие. Так, для восстановления утрат тончайших барочных узоров шкафов, комодов, столов, футляров стоячих часов и других, выполненных в технике Буля, вырезанных из меди, олова, серебра, золоченой бронзы, - потребуются соответствующие материалы.

Для реставрации декоративных металлических частей мебели в стиле Жакоб потребуется листовая латунь, определенной толщины и нужного цвета. Отличительной особенностью мебели этого стиля является наличие мотива куба с резной розеткой в месте крепления ножек кресел и стульев, а также латунных протяжек (полосок) сложной формы, вмонтированных и вклеенных в подлокотники, спинки, царги кресел, стульев и других изделий. Восполнение утрат латунных элементов производится с помощью прокатного устройства, называемого вальцами.

В качестве вспомогательных отделочных материалов при реставрации мебели применяют шлифованные шкурки разной зернистости, разравнивающие жидкости, пемзовую пудру (для полирования отделочных покрытий).

При отделке реставрируемой мебели процессу шлифования отводится значительная роль. Шлифование - это отделка изделия, при которой ему придают ровную и гладкую поверхность путем снятия тончайшей стружки с помощью мелких режущих абразивных зерен. Выполняют эту работу реставраторы с помощью абразивных материалов, в число которых входят естественные (кварц, наждак, корунд) и искусственные (электрокорунд, карборунд и другие).

По ГОСТу 3647-71 различают следующие размеры зерен абразивных материалов для шлифовальных шкурок и кругов под номерами: от 200 до 16 -шлиф-зерно, от 12 до 3 - шлиф-порошок, от М6З до М14- микропорошок, а от М10 до М5 - тонкие микропорошки. При этом каждый номер зерна принят за 10 мкм. Например, номер 16 имеет крупность 160 мкм, а номер со знаком «М» равен 1 мкм. Номер 40 обозначает крупность зерна 40 мкм.

Поверхность древесины шлифуют шкурками из абразивных зерен, наклеенных на бумажную или тканевую основу. Качество шкурки зависит от размера и

твердости зерен, материалов для основы и клея, а также от плотности заполнения шкурки зернами абразива. По плотности заполнения основы зернами различают: плотные шкурки (100%), средние (75%) и редкой насыпи (50%). Шлифовальные шкурки выбирают в зависимости от класса шероховатости обработки изделия. Например, черновое шлифование дерева с неровностями в пределах от 0,15 до 0,25 мм выполняют шкурками № 32-40, что соответствует седьмому классу шероховатости обработки, № 16-32 - восьмому, № 8-12 - девятому, а № 5-8 - десятому классу. Чистовое шлифование поверхности древесины для отделки лаками или политурами для непрозрачного покрытия производят шкурками № 5-12, а отделку грунтовочных лаков для прозрачного покрытия доводят шкурками № М5 - М6.

Шкурки шлифовальные выпускают рулонами или листами, размеры которых от 210 х 285 до 525 х 800 мм на бумажной или тканевой основе. Качество шкурки проверяют путем перегиба рабочей стороны внутрь, после возвращения ее в первоначальное состояние смотрят, не высыпается ли из клеевой основы абразивные зерна и не расслаивается ли бумажная основа.

В соответствии со сборником системных норм и расценок СниР-14-91 «Реставрация мебели», утвержденным приказом Министерства культуры СССР от 15 июля 1991 г., № 48, материалы для реставрации мебели из ценных пород дерева, представляющей художественную ценность, сведены в Таблицу 3.