реставрация старых лаковых покрытий

Для качественного выполнения реставрационных работ реставратору необходимо внимательно разобраться со старыми многочисленными лаковыми покрытиями, которые в основном состоят из лаков состарившихся авторских и реставрационных.

О точном составе лаков, применявшихся мебельными мастерами в прошлом, мы можем судить по литературным источникам, при этом весьма противоречивым. До XIX века в мебельном ремесле применялись масляно-смоляные лаки со скипидаром или с винным спиртом, реже — чисто смоляные лаки на этих же растворителях. Основная смола в этих лаках - копал, янтарь, иногда - шеллак с добавлением сандарака, мастикса и других смол.

Мебель, изготовленная из массива дерева с красивой текстурой, отделывалась прозрачными материалами - маслом, масляным лаком, воском, шеллачным лаком. Они применялись по отдельности и в различных сочетаниях с целью выявить глубину и насыщенность цвета текстуры древесины. Однако лаковое покрытие имеет важное значение для длительного сохранения мебели; его защитная пленка предохраняет древесину от непосредственного соприкосновения с воздухом, с находящимися в нем водяными парами и газами, пылью и копотью. Удалять поверхностные загрязнения инаслоения с лаковых покрытий деревянной и фанерованной мебели менее опасно, чем непосредственно с поверхности древесины. В большинстве случаев реставратор имеет дело не с одним авторским слоем лака, а с рядом других, нанесенными в разное время на протяжении длительной жизни мебели. Эти позднейшие наслоения лаковых покрытий принято называть реставрационными лаками, а под ним - авторским.

Пленки авторских и реставрационных лаков с течением времени подвергаются старению, которое выражается главным образом в изменении цвета, пожелтении и помутнении. Изменение цвета лаковых пленок зависит от свойств смолы, каждый вид которой проявляет свой цвет.

Помутнение лакового слоя объясняется в основном утратой эластичности и появлением в лаковой пленке мельчайших трещин. Постепенное снижение эластичности неизбежно и в шеллачных лаках. В них эластичность теряется с испарением растворителя (спирта), а сам шеллак — хрупок.

Недостаточно эластичная лаковая пленка в результате постоянных действий сил растяжения и сжатия в древесине, вызванных изменениями влажности и температуры, покрывается сеткой мельчайших трещин, нарушается ее структура. Множество мелких трещин зрительно воспринимается как помутнение лакового слоя. Помутнению способствует гигроскопичность смол. У реставраторов это явление получило название «разложение лака».

Естественное старение лакового слоя неизбежно. Можно только замедлить процесс старения созданием оптимальных условий хранения мебели. Наилучшими условиями хранения являются:

- постоянная температура 18-20 градусов по Цельсию;

- постоянная относительная влажность 60-65%;

- хорошая освещенность мебели, но без прямого попадания на нее солнечных лучей: прямой солнечный свет ускоряет процессы окисления и разрушения других отделочных материалов мебели, вызывает потемнение лакового покрытия.

Реставрационная работа со старым лаковым слоем сводится в основном к полной или частичной замене разрушенного потемневшего лака.

Как уже отмечалось, мебельные мастера XVIII века использовали, как правило, для окончательной отделки масляные лаки, которые темнеют сравнительно быстро. Но уже в XIX веке для полировки фанерованной мебели стали использовать шеллачные лаки. Мебель сохранилась до настоящего времени с умеренным потемнением авторского лака.

Процесс удаления потемневших лаков с мебели сложный и ответственный, поэтому каждый памятник требует своего индивидуального подхода.

Различают четыре вида реставрационной работы с лаковыми отделочными покрытиями: регенерация, полное удаление, утоньшение, выравнивание. Какой из этих видов вмешательства целесообразно применить при реставрации музейной мебели в каждом конкретном случае решается на Реставрационном совете музея. Основанием для такого решения является состояние сохранности и степень старения авторского лакового слоя. Тщательный осмотр позволяет определить глубину царапин, потертости и их число, затеки, глубинное разложение, а также другие повреждения лакового покрытия.

2. Регенерация лака

Термин регенерация означает возрождение, восстановление утраченных свойств материала. В применении к старому разложившемуся лаку это значит восстановление структуры лаковой пленки, возвращение ей утраченной прозрачности.

Разложение лака может происходить по всей поверхности, но чаще захватывает лишь отдельные участки, и главная причина в этом процессе повышенная температура хранения мебели, чаще всего вблизи отопительных батарей.

Независимо от чего произошло разложение (побеление) лака, для дальнейшей реставрационной работы (сохранения, утоньшения лака) его необходимо регенерировать.

На лицевой поверхности фанерованной мебели, где побеление лака особенно заметно, старые мастера пытались исправить восстановить утраченную прозрачность лака. Но эту проблему они решить не смогли.

Только в 1863 году профессор Петтенкофер предложил свой метод регенерации лака картин, суть которого заключается в том, что пары спирта, проникая в мельчайшиетрещины старого лака, размегчают смолу лака и преобразуют ее в единую пленку, восстанавливая ей прозрачность. Этот способ дает эффективные результаты при небольшой затрате труда и технически легко выполним. Метод Петтенкофера нашел широкое применение в реставрации мебели в настоящее время. Отметим, что этот метод изначально разработан для реставрации живописи.

Регенерацию лака рекомендуется сначала провести на небольших участках как пробную. Для воздействия парами спирта на отдельном участке можно предложить конструкцию, состоящую из полиэтиленовой пленки с отверстием, вырезанного по форме выбранного участка. На полиэтилен надо наложить пропитанную спиртом бархотку из ткани таким образом, чтобы отверстия в полиэтилене были под участком.

После регенерации лака на отдельном пробном участке можно провести регенерацию лака на всей поверхности. После процедуры регенерации лака следует осторожно подшлифовать поверхность самой мелкой шкуркой иподполировать шеллачной политурой.

Как показала реставрационная практика, этот метод возвращения прозрачности лакового покрытия мебели является эффективным и безопасным. Такая методика регенерации и утоньшения лака хороша тем, что процесс строго контролируется.

3. Раскрытие старого лака

Цель раскрытия - снятие старого лакового покрытия фанерованной мебели для выявления натурального цвета и текстуры древесины. Эта операция относится к нежелательным, так как поверхность мебели теряет свое подлинное отделочное покрытие, но иногда она неизбежна.

Необходимость замены старого лака реставрируемой мебели вызывается наличием ряда причин:

- глубокие царапины лакового слоя и его сильные потертости;

- сильное потемнение или помутнение старого лака до такой степени, что не видна текстура древесины деталей мебели, сделанные из массива и фанеровки, что затрудняет подбор материала для восполнения утрат;

- ветхое состояние всей фанеровки с многочисленными трещинами, утратами, неудачными вставками предшествующей реставрации.

Иногда помутнение лака устраняется регенерацией с дополнительной полировкой шеллачной политурой. Таким образом, удается избежать замены старого лака.

Для окончательного решения вопроса о замене лака в сомнительных случаях целесообразно провести пробное удаление лака на малоответственном участке. При этом необходимо строго следовать правилу: использовать растворитель от более слабого к более сильному.

Удаление старого лака проводится постепенно, не в один прием. Делается это для того, чтобы иметь время для контроля над процессом и в случае необходимости изменить методику. Процесс набухания и растворения старого лака происходит быстро, особенно в тех случаях, когда применяется не традиционный растворитель - спирт, а смесь более сильных растворителей.

Все растворители и их смеси, которые применяются для размягчения и удаления лака, вещества летучие. Их испарение осложняет работу: растворитель улетучивается раньше, чем успеет размягчиться лак.

Поэтому в реставрационной практике используют компрессы, умеренно смоченные растворителями. Для замедления испарения растворителя поверх компресса накладывается полиэтиленовая пленка.

При реставрации музейной мебели используют наиболее щадящие средства для удаления лакового слоя - в первую очередь этиловый спирт. На поверхность наносится смесь этилового спирта с этил целлюлозой (сметанообразной консистенции), после чего на нее накладывается полиэтиленовая пленка, причем под ней не должно оставаться воздушных пузырей, кроме резьбы, где они возможны. После 1-2 часов выдержки размягченное покрытие удаляют металлическим шпателем или жесткой щетинной кистью. При необходимости операция повторяется. Снятую лакоспиртовую массу после добавления спирта можно использовать повторно. Остатки смывки и лакового покрытия снимают щеткой, жестким тампоном, смоченным спиртом с последующей протиркой сухим марлевым тампоном.

Процесс удаления старого лакового покрытия начинается с определения рода отделочного материала. Для этого применяют растворитель, который готовится следующим образом: отвесить едкий натрий (NaОН) из расчета 7 г на 93 г воды, ввести его в воду и размешать до полного растворения.

Небольшой участок реставрируемой поверхности вначале протирают от пыли, затем на это место тампоном наносят приготовленный состав, 2-4 минуты выдерживают и снова протирают. Поверхность, отделанная спиртовым лаком от воздействия щелочи, вначале краснеет, затем темнеет и отделочная лаковая пленка растворяется. Если 7%-й щелочной состав не растворяет отделочное покрытие, наносят растворитель более сильный. Например, растворитель нитролака. От действия такого растворителя нитролаковое покрытие растворяется и пленка довольно легко удаляется. Если этот растворитель не подействовал на лаковую пленку и не изменил ее цвета, то такое покрытие следует отнести к масляному, так как на масляное покрытие эти растворители не действуют.

Для удаления старых реставрационных многослойных покрытий (спиртовых, масляных и других) применяют смывки АФТ-1, СМ-1, СП-7, представляющие собой раствор нитрата целлюлозы и парафина в смеси органических растворителей (ацетона, формальгликоля, толуола или ксилола). Эти смывки в виде густых однородных пастообразных масс можно наносить на поверхность мебели кистью в вертикальном и горизонтальном положении.

При нанесении на резную (рельефную) поверхность смывка стекает в углубления, что может привести к неравномерному размягчению лакового покрытия. Для устранения этого недостатка желательно па поверхность или отдельные ее участки накладывать полиэтиленовую пленку. Обработанные таким образом реставрируемые поверхности устанавливают так, чтобы они не касались друг друга, и выдерживают в течение 10-20 минут (в зависимости от вида лакового покрытия). Набухшее и размягченное покрытие удаляют шпателем с ровной поверхности или жесткой щетинной щеткой с резной поверхности. Для полного снятия трудноудаляемых многослойных покрытий перечисленные выше операции проводят последовательно два-три раза с применением компрессов. Поверхность после каждой обработки хорошо смачивают растворителем № 646 или бензином, скипидаром и тщательно промывают с последующей протиркой чистой сухой мягкой ветошью. После удаления негодных лаковых покрытий реставрируемую поверхность выравнивают легким шлифованием очень мелкой шкуркой и возвращают древесине первоначальный цвет. При этом следует помнить, что циклевание фанерованной поверхности совершенно не допускается, так как уменьшается толщина шпона и он может разрушится при дальнейшей реставрации.

Удаление, таким образом, старого лака не дает со временем побочных (отрицательных) явлений, если использовался легколетучий растворитель и есть время для полного его испарения с поверхности перед полировкой.

4. Утоньшение старого лака

- когда на поверхности мебельного изделия возможно оставить авторский лак, освободив его от позднее нанесенных лаковых слоев;

- когда при многослойном лаковом покрытии необходимо удалить потемневшие реставрационные тонировки, лежащие между слоями;

- если лаковая пленка имеет царапины и потертости, которые не захватили лаковое покрытие на всю глубину.

Работа по утоньшению лака не отличается от работы по его удалению, но имеет свои особенности - сохранение на поверхности тончайшего слоя старого авторского лака.

При утоньшении старого лака нужно применить медленно действующий растворитель для того, чтобы своевременно приостановить процесс удаления лакового покрытия или при необходимости заменить растворитель. Утоньшение проводится с особой осторожностью, чтобы не перейти границу авторского и реставрационного лака. Поэтому применяют и другие способы, которые определяются конкретными реставрационными ситуациями.

Утоньшение старого лака можно проводить ручной шлифовкой с правильным выбором наждачной бумаги, обернутой вокруг шлифовального бруска для обеспечения одинакового давления. Брусок обычно представляет собой деревянный четырехугольник, покрытый резиной или войлоком толщиной 2 мм. Можно сделать бруски различной формы в зависимости от изогнутости шлифуемой поверхности. В каждом конкретном случае возможно использование тонкой подциклевки с одновременным шлифованием лаковой поверхности наждачной бумагой.

5. Выравнивание лакового слоя

В реставрацию иногда поступает мебель, имеющая дефекты лакового покрытия, которые не обязательно удалять - можно их просто выровнить. Выравнивание лакового слоя проводят в случаях:

- неравномерного удаления лакового покрытия при предыдущих реставрациях;

- когда лаковый слой имеет поверхностные царапины, потертости и шелушение.

Главной особенностью выравнивания является выборочность, то есть процесс, при котором работа ведется не по всей поверхности мебели, а лишь на отдельных ее участках.

Способ выравнивания старого лака похож на способы утоньшения лака механическим ручным шлифованием. При этом следует учитывать, что для окончательного выравнивания необходимо использовать очень мелкую наждачную бумагу и с особой осторожностью. В реставрационной практике принят такой прием: вначале делают движения при шлифовании плоских поверхностей под некоторым углом к структуре древесины - при этом будут видны диагональные легкие царапины, образовавшиеся при шлифовании. Затем их удаляют, делая движения параллельно структуре. Продолжают шлифовать короткими движениями вперед и назад до тех пор, пока лаковый слой реставрируемой поверхности не станет абсолютно гладким и ровным.

Для выравнивания лакового покрытия на круглых частях мебели, например ножках стула, стола, надо положить отрезок ленты из наждачной бумаги или ткани шириной примерно 15-25 мм на заднюю сторону плоскости ножки. Держа шлифовальную полоску за оба конца, делать движения назад и вперед. В заключение - шлифовка очень мелкой наждачной бумагой вдоль ножки, пока не разравняются все поверхностные царапины и лаковый слой не станет гладким.

После удаления, утоньшения и выравнивания старого лака поверхность мебели становится жухлой. Для восстановления зеркальной поверхности с выявлением красивой структуры древесины проводится полирование шеллачной политурой.

6. Выполнение мастиковок и тонировок

Одной из важных задач музейной реставрации является сохранение мебели как исторического памятника с его определенными эстетическими качествами. Мебель, имеющая пятна, отдельные утраты лакового слоя, плохо воспринимается зрителями: пятна резко бросаются в глаза, мешая эстетическому восприятию. Такая мебель не имеет экспозиционного вида и не выставляется в залах музея.

Реставратор должен восстановить лаковый слой при помощи мастиковок и тонировок.

Мастиковка мелких трещин и впадин на поверхности древесины или отделанной поверхности с последующей тонировкой, а также тонировка утрат (потертостей) лаковых покрытий относятся к тем процессам реставрации, которые не влияют на сохранность мебели и не продлевают срок ее жизни, но тем не менее являются важной проблемой, от решения которой зависит существование музейной мебели как художественного памятника.

Сложность процесса реставрационных мастиковок и тонировок лаковых поверхностей мебели заключается в том, что отсутствуют общие принципы (правила) проведения работ, а успешное выполнение их в большей части зависит от мастерства реставратора.

Реставратор обязан делать тонировки в пределах поврежденного участка авторского слоя. Если тонировка неудачна - удалить ее в границах утрат. Это требование объясняется тем, что на старый слой лака накладываются новые, свежие тонировочные материалы, и они не всегда попадают в цвет и фактуру реставрируемой поверхности.

В реставрационной практике в основном встречаются два вида тонировок:

1. Тонировки на небольших участках по сравнению с общей площадью поверхности мебельного предмета, прежде всего в местах восполнения утрат фанеровки, когда используемая древесина реставрационного шпона не совпадает в точности по цвету и текстуре со старой. Кроме того, под действием прямого солнечного света на фанерованной лаковой поверхности образуются пятна разных оттенков, которые также нуждаются в тонировании.

2. Тонировки, связанные с восполнением утрат конструктивных элементов и декоративных фрагментов резьбы. Новая древесина, с какой бы тщательностью она не подбиралась, абсолютно близкой по рисунку к оригиналу быть не может.

Тонировки первого вида тонировки, наиболее часто встречающиеся, проводятся с достаточной эффективностью, так как их цвет устанавливается по цвету и текстуре окружающей фанерованной поверхности.

Тонировки, связанные с восполнением по аналогии деталей конструкции и утрат декоративной резьбы по следам утраченных элементов, можно также провести близко к оригиналу.

Кроме двух рассмотренных видов тонировок могут быть тонировки потертостей лакового слоя, вызванные механическими воздействиями. Наиболее часто такие повреждения наблюдаются на выступающих частях мебели и на нижних частях ножек стульев и кресел. При реставрации в этих местах приходиться иногда полностью сошлифовывать оставшийся лак, что приводит к изменению поверхностного цвета древесины. Более того, сама древесина под лаком на старой мебели от времени бледнеет, меняет первоначальный оттенок от светлого до коричневатого. Это обстоятельство в сочетании с механическими потертостями и воздействием солнечного света приводит к возникновению разноцветных пятен, которые нуждаются в тонировках. При тонировке этих участков нельзя выходить за границы утрат лакового слоя.

Не подлежат тонировке такие экспонаты, на которых площадь лакового слоя значительно превышает сохранившуюся поверхность, так как в этом случае можно допустить искажение подлинности отделки. Возникает вопрос о частичном или полном удалении старого лака со всей поверхности.

При проведении тонировок может сложиться ситуация, в которой цвет и фактура проделанных тонировок не соответствуют подлинным (авторским) лаковым покрытиям. При этом следует удалить проделанную тонировку и тонировать заново с корректировкой. Исправление тонировки наслоением не даст желаемого результата, так как это может внести тональное изменение.

В процессе тонирования существенную роль играет освещение рабочего места. Лучше всего тонировки проводить при дневном свете.

Перед тем как приступить к мастиковкам и тонировкам следует продумать технику их выполнения.

Традиционно в реставрации деревянной и фанерованной мебели для мастиковок применяются мастики - густые пасты. Ими заполняются мелкие трещины и впадины на поверхности древесины конструктивных элементов или фанерованной поверхности. Мастику готовят перед ее употреблением. В качестве связующего компонента в ней используют клей, лак; в качестве наполнителя - древесную муку, мелкие опилки и другое.

Мастики применяют преимущественно для мастиковок поверхностей мебели, изготовленной из ценных пород древесины с прозрачной отделкой. Поэтому цвет мастики выбирают в зависимости от цвета и текстуры древесины. В любом случае цвет мастики должен быть светлее, чем сама древесина. Это дает возможность после полного высыхания и необходимой подшлифовки замастикованного места окончательно довести совпадение вставки по цвету с окружением при помощи последующих тонировок.

Выбор цвета тонировок зависит от ряда причин связанных, прежде всего с цветом слоя, а также с характером восполненных утрат декоративной резьбы (орнаментальной, барельефной, горельефной и другой) и ее окраски.

Для подгонки тонировочного цвета восполненных утрат конструктивных элементов, выгоревших и обесцветившихся деталей мебели применяют различные красители. По традиционной технике обработки дерева при окраске применяли растительные красящие вещества - экстракты тропических растений.

В последнее время получили распространение анилиновые красители всевозможных цветов и оттенков, получаемые в результате переработки каменноугольного дегтя. Они очень красивы и разнообразны, но нестабильны по времени, поэтому рекомендовать их не следует.

Для тонировок в реставрации мебели предпочтение отдают спиртовым красителям - морилкам и бейцам. Они прозрачны и не закрывают текстуру древесины, хорошо ложатся на лаковую поверхность. Желаемые результаты можно получить на небольших площадях тонируемой поверхности при нанесении красителей кистью. Тонировка больших площадей требует от реставратора определенного навыка, так как тонировочный слой морилки может лечь неровно, с заметными следами, которые называют «ласами». Кроме того, спирт, как сильный растворитель, может «поднять» старую лаковую пленку, что приведет к дополнительному затруднению. Окончательная подполировка затонированной поверхности спиртовой шеллачной политурой для получения лакового слоя с глянцем также может частично снять красочный слой и принести реставратору другие сложности. Поэтому рекомендуется более надежный метод тонировки.

В шеллачный лак (политуру) добавляют спирторастворимый краситель необходимого цвета, например морилку, а в масляный лак - художественную масляную краску в строго определенных пропорциях (определяется опытно). Полученный лак целесообразно опробовать. После его высыхания станет видно, подходит ли он по цвету к подлинной поверхности. Это позволяет тонировать относительно большие поверхности тампоном достаточно ровно. Как результат - образование однородного лакового слоя с глянцем.

Если реставрируемая мебель изготовлена из светлых пород древесины (тополя, карельской березы) и первоначальный лаковый слой оранжево-коричневого цвета, то такую мебель можно тонировать шеллачной политурой без подкраски и добиться нужной лаковой пленки янтарного оттенка.

После восстановления цветовых оттенков утрат и потертостей поверхность мебели, выполненной в технике наборного дерева (маркетри) и инкрустации, полируется белой шеллачной политурой, почти бесцветной. Приготовление такой политуры в условиях реставрационной мастерской не представляет затруднений, если материалами ее изготовления являются отбеленный шеллак и безводный этиловый спирт.

При реставрации старинной мебели с непрозрачным отделочным покрытием в большинстве случаев для тонировок применяют художественные масляные и темперные краски. Масляные краски почти непрозрачны и широко использовались для декоративной отделки в народной и расписной мебели. Их уверенно можно применять при тонировках. Недостатком являются большие сроки высыхания и обязательное нанесение слоя лака сначала на затонированные места для выравнивания структуры масляной краски, а потом на всей поверхности мебели, чтобы тонированные места не выделялись на общем фоне старого лака.

В реставрации мебели с черным лаковым покрытием для тонировок применяют черные лаки и политуры, подкрашенные спирторастворимым нигрозином. Подкраску шеллачной политуры производить лучше всего предварительно растворенным в спирте нигрозином, хорошо отстоявшимся. Полученная смесь дает возможность одновременно тонировать поверхность и придавать ей лаковый глянец.

Иногда на отдельных экземплярах для подкраски и тонировки применяют водные краски, а также художественные масляные краски, разбавленные скипидаром. Первыми тонируют только открытую древесину, они не накладываются на лаковые покрытия. Вторые при изготовлении художественной мебели использовались очень редко, поэтому и в настоящее время в реставрации они применяются как добавка для подсветки мебельных масляных лаков. Краски в скипидарном разбавлении применяются иногда для подкраски закрытых, внутренних поверхностей отдельных экземпляров мебели.

Несмотря на сложность тонирования, оно вполне оправдано. Каждый памятник требует индивидуального подхода и определенной программы реставрационных работ. Удачные тонировки венчают успешно проведенную реставрацию, способствуют возвращению произведению экспозиционного вида, сохраняя при этом подлинное лаковое покрытие.

7. Отделка шеллачной политурой

Для окончательной отделки реставрируемой мебели применяют спиртовой шеллачный лак (политура). Отделка (полирование) шеллачной политурой представляет наиболее трудоемкий и сложный процесс. Его необходимо производить в чистых, сухих и теплых (не менее 18 градусов по Цельсию) помещениях. Надо стараться расположить обрабатываемую поверхность для полировки непосредственно перед окном, чтобы свет падал в лицо. Будет легче увидеть, как наслаивается политура и заметить любые изъяны.

Основной целью полировки является восстановление первоначального блеска поверхности деревянной и фанерованной мебели, выявление его цвета и текстуры. Одновременно решается задача по предохранению заполированной поверхности от разрушающего влияния окружающей среды.

Прежде чем приступить непосредственно к полированию, выполняют обязательные операции - шлифование и грунтовку, а при необходимости - порозаполнение поверхности. Шлифованием удаляют ворс древесины фанеровки, поднявшийся после удаления старого лака и сушки. Шлифуют, как правило, вдоль волокон древесины, за исключением свилеватостей или капов (наплывов), которые обрабатывают круговыми движениями.

При грунтовке поры древесины заполняются растворенным в спирте шеллаком, одновременно на отделываемой поверхности появляется топкий слой грунтовки, цвет древесины становится несколько темнее и хорошо проявляется ее текстура. Грунтовка считается законченной, когда все поры древесины заполнены, а поверхность покрыта пленкой шеллака достаточной толщины. Загрунтованную поверхность мебели выдерживают в условиях мастерской не менее пяти суток, если при грунтовке пользовались маслом, и не менее двух суток при грунтовке без применения масла. В период выдержки блеск полированной поверхности тускнеет, происходит просадка политуры в поры древесины, выявляются все неровности и дефекты поверхности.

После выдержки загрунтованную поверхность шлифуют мелкозернистой шкуркой. Отшлифованную поверхность протирают насухо марлевым тампоном или мягкой ветошью. Поверхность после шлифования должна быть гладкой и матовой. Слой грунта, образованный при грунтовке, должен тонким слоем закрывать всю поверхность.

Если при шлифовании загрунтованной поверхности грунтовка была частично прошлифована до древесины, в местах прошлифовки повторяют процесс грунтовки с последующей подшлифовкой.

Сущность полирования заключается в постепенном многократном нанесении на поверхность древесины тончайших слоев политуры. Полирование поверхности проводят с помощью тампона, который изготовляют из комка растрепанных шерстяных вязальных ниток (отрезков) и обернутых льняным полотном или вчетверо сложенной марлей. Величина тампона зависит от размера полируемой поверхности или детали.

Поверхности при полировании располагаются горизонтально. Если форма и размеры детали не позволяют располагать их горизонтально, то полирование производят в наклонном положении. Мелкие детали закрепляют так, чтобы они не двигались при работе. В зависимости от цвета и тонов оставшей пленки старого лака на мебели, изготовленной из ценных пород древесины, используют шеллачный лак соответствующего цвета.

Шеллачную политуру темного цвета используют для отделки коричневой текстуры древесины, такой как полисандровое и красное дерево (махагони), требующей глубоких теплых тонов. Политура оранжевого тона образует идеальный цвет для древесины с золотистыми тонами, например, орехового дерева. Из отбеленного шеллака изготовляется белая политура, которая применяется для полировки мебели из древесины с более светлой окраской, например карельской березы, тополя, дуба. Имеется также прозрачная политура, приготовленная из шеллака, отбеленного и отвощенного. Эта политура создает самый незначительный затемняющий оттенок, ее рекомендуется применять на мебели, фанерованной шпоном светлых пород.

Перед началом работы тампон пропитывают шеллачной политурой 5- 15%-й концентрации. При работе правильно пропитанном тампоном образуется быстроисчезающий тонкий мазок (ласс) высыхающей политуры. Если мазок не высыхает быстро или получается жирным с мелкими пузырьками, значит, в тампоне слишком много политуры. Работать таким тампоном нельзя. Процесс отделки политурой состоит из трех этапов.

Первый этап полирования выполняют политурой 15%-й концентрации. Движения тампона плавные, скользящие, непрерывные, зигзагообразные с возвратом в исходное положение через зигзаг по прямой (рис. 21). Темп неторопливый, чуть быстрее, чем при грунтовании. После каждого прохода тампоном на поверхности остается тончайший слой политуры. Повторно политуру наносят через 1-3 минуты, давая подсохнуть предыдущему слою. Такие слои наносят до тех пор, пока на поверхности не появится равномерная пленка. Хороший результат возможен лишь при одинаковой толщине слоев политуры и правильными движениями тампона. Первый этап завершают выдержкой в течение 3 суток при комнатной температуре.

Рис. 21

Второй этап полирования выполняют менее концентрированной политурой (8-10%-й). Движение тампона зигзагообразные и спиралеобразные с возвратом в исходное положение через зигзаги круговыми движениями (рис. 22). Темп возрастает, давление на тампон при работе постепенно увеличивается. Для лучшего сцепления между слоями новым тампоном, пропитанным политурой, обрабатывают поверхность один раз и приступают к закрытию пор древесины. На полируемую поверхность наносят небольшое количество пемзовой пудры, которую получают при трении двух кусочков натуральной морской или вулканической пемзы.

Рис. 22

Пемзовая пудра заполняет впадины и полуоткрытые поры и одновременно тонко шлифует поверхность, делая ее ровной и гладкой. Пемза бывает разных цветов. Необходимо применять пемзу по цвету близкую отделываемой древе-

сине. В процессе полировки нельзя задерживать тампон на одном месте, все повороты должны быть закруглены, накладывать или удалять тампон нужно легким скольжением с края, а не отрывом кверху. После полировки с пемзой экспонат выдерживают не менее 5-6 суток.

Третий этап полирования начинается с того, что чистый тампон пропитывают политурой 5%-й концентрации, темп возрастает, движения совершаются в виде продольных и поперечных восьмерок (рис. 23).

Рис. 23

Для лучшего скольжения тампона по полируемой поверхности на нее наносят несколько капель льняного масла. Несколько капель наносят и на тампон. Масло разравнивают сначала прямым движением с легким нажимом, а затем круговым движением по всей поверхности. При работе постепенно увеличивают нажим на тампон. По мере высыхания тампона в него добавляют политуру в таком количестве, чтобы он не оставлял жирного следа, так как в этом случае на полируемой поверхности могут образовываться «ожоги». Каждый раз тампон необходимо проверять, сделав пробные мазки на специальной дощечке или фанерке.

Завершают процесс полировки располировкой с просушкой. Поверхность протирают мягкой полотняной тряпкой, смоченной в спиртовом растворе. Эту операцию выполняют быстро, размашистыми, спиралевидными движениями без нажима. Далее поверхность припудривают венской известью или магнезией (для этой цели можно использовать детский зубной порошок) и продолжают обработку поверхности. Когда ткань станет сухой, перевернуть ее на другую сторону - еще влажную, добавить зубного порошка и продолжить протирание, усиливая движения руки. Если на ткани будут появляться засаленные места, то необходимо добавить зубного порошка. Эту операцию проводят до появления зеркального блеска на полируемой поверхности. Качество просушки можно проверить, дотронувшись до поверхности сухой рукой, следы пальцев сразу должны исчезнуть или же при дыхании на поверхность - на ней, как на зеркале, должно появиться замутнение, которое сразу исчезает.

Затем поверхность начисто протирают полотняной тряпкой, закрывают ее от пыли и выдерживают в течение 5-7 суток.

Основные дефекты при полировке тампоном шеллачными политурами -это побеление пор, проседание пленки, побеление пленки, выступание масла на поверхность пленки, местное помутнение пленки при удалении масла.

Побеление пор обычно наблюдается у древесины темных пород (орех, палисандр) после высыхания порозаполнителя. Причина побеления - чрезмерно большое количество порошка пемзы, применяемого при грунтовке. Растворенный в политуре шеллак не обволакивает попавший в поры порошок, и после высыхания порозаполнителя порошок приобретает первоначальный цвет. Для устранения этого дефекта необходимо зачистить поверхность заново.

При проседании пленки полировку следует повторять до тех пор, пока этот дефект не будет устранен.

Побеление пленки происходит при содержании в спирте, применяемом для приготовления политуры, свыше 5% воды.

Причина выступления масла на поверхности пленки (после его удаления) - недостаточная выдержка между операциями полировки и неполное удаление масла с поверхности. При полировке тампоном часть масла может оказаться внутри пленки. В этом случае с поверхности пленки его удаляют повторно. Заканчивая полировку, следует несколько раз менять полотно тампона, тем самым удаляя значительную часть масла еще в процессе полировки.

Причина местного помутнения пленки при удалении масла - «ожог» пленки. При незначительном «ожоге» необходимо повторить полировку тампоном. При значительном «ожоге» поверхность шлифуют и полируют заново.

Кроме дефектов полировки в процессе реставрации мебели на отполированной поверхности могут оказаться пятна от пальцев рук, загрязнения и прочее. Эти загрязнения снимаются тампоном, слегка смоченным 5%-й шеллачной политурой с очень незначительным добавлением масла. Затем масло удаляют. С физической точки зрения получается, что в процессе полировки лаковый слой наращивается раз за разом при каждом ходе тампона. Физика этого явления, а также процесса высыхания не вполне изучена. У реставраторов существует мнение, что образование слоя нужной толщины происходит примерно за 10 000 движений. Однако в реставрации мебели после смывки старого лакового слоя поры древесины остаются заполненными, поэтому трудоемкость полировки уменьшается. От того, в какой степени новая политура «смочит» верхний слой древесины мебели, зависит степень ее потемнения и яркость текстуры. Особенно это важно на больших поверхностях фанерованной мебели. Поэтому нужно внимательно, равномерно подшлифовать мелкой шкуркой сильно выцветшую поверхность фанеровки, каждый раз, сознательно оценивая необходимость этой операции. Осторожность нужна, так как наряду с положительными факторами — выравнивание поверхности, улучшение ее цвета, могут появиться неоднородности цвета, снимается «патина», уменьшается толщина фанеровки.

Реставраторы могут столкнуться с различными технологическими вариантами предшествующих поновлений лакового покрытия. Так, например, при поступлении в реставрацию мебели XVIII века необходимо выяснить: не была ли фанерованная поверхность первоначально вощенной. Лаковый слой может быть поздним. В этих сомнительных случаях надо принять обдуманное решение о целесообразности полировки (к примеру, лаковый слой в достаточно хорошей сохранности). Бесспорно, для этого вначале удаляют поверхностные загрязнения и подшлифовывают при необходимости возможные дефекты.

Покрытие криволинейных резьбовых и точечных поверхностей реставрируемой мебели производят шеллачной политурой (лаком) с помощью мягких волосяных кистей, круглой или плоской формы. При этом кисть окунают в сосуд с лаком и наносят лак на отделываемую поверхность вдоль волокон древесины, в несколько слоев, с промежуточной сушкой между ними. При лакировании кистью лак следует наносить ровным слоем, не допуская потеков и неравномерностей толщины пленки. Потеки лаков могут появиться при использовании очень жидких лаков. При необходимости для окончательной корректировки цветного тона используют политуру, подкрашенную спирторастворимыми красителями.

8. Отделка поверхности воском (вощение)

Из специальной литературы известно, что в мебельном деле до XIXвека применялись масляно-смоляные лаки со скипидаром или винным спиртом, ранее - чисто смоляные лаки на этих же растворителях. Основная смола в этих лаках - копал, янтарь, иногда - шеллак, с добавлением сандарака.

Полировка заключалась тогда в тончайшей шлифовке, а не разгоне лаковой пленки. В качестве шлифовочных материалов использовались хвощ, пемза, трепел и другие. Копалово-шеллачная пленка, нанесенная на поверхность мебельных изделий, отличалась достаточной прочностью и устойчивостью к неблагоприятным условиям хранения.

В указанное время мебельные мастера использовали пчелиный воск для обработки поверхности изысканной, сделанной из махагонового дерева мебели, при этом предпочтение отдавалось мебели из светлой древесины.

При реставрации старой мебели важно иметь в виду, что в ХIХ-начале XXвека существовало обыкновение «поновлять» лаковые покрытия, то есть помутневший глянец на старых вещах восстанавливали с помощью шеллачной политуры. Встречается мебель, где авторским материалом являет полированный воск, а верхний лаковый слой может быть поздним шеллачным покрытием. Поэтому приходится говорить или о сохранении именно шеллачной лаковой пленки, или о восстановлении первоначальной отделки воском.

Для качественного восстановления восковой полировки традиционным методом реставратор должен владеть навыками вощения мебели и хорошим знанием особенностей дерева, из которой она изготовлена.

Полировочный воск должен наноситься на тщательно выровненную поверхность, поэтому прежде чем приступить непосредственно к вощению мебели выполняют грунтовку и шлифование ее поверхности. Без качественной подготовки полировочный воск не будет надежно держаться, поры древесины поглотят воск, полированная поверхность будет выглядеть матовой, с несколько закрытой структурой древесины.

Для подготовки новой отделочной поверхности к вощению, тем более из мягкой и пористой древесины, у нас вначале заполняются поры, затем с последующим тщательным выравниванием и шлифованием.

Для приготовления грунтовочной массы используют проверенную, традиционную пемзу. Не следует пользоваться для грунтовки тальком, гипсом или коммерческими грунтовочными массами. Все это впоследствии может привести к побелению полированной поверхности.

Пемзовая пудра заполняет отдельные впадины и полуоткрытые поры, если они имеются, и одновременно тонко шлифует поверхность, делая ее ровной и гладкой.

Несмотря на то что грунтовка пемзой является операцией долгой и трудной, она тем не менее лучший способ грунтовки. Пемза бывает разных цветов, морского или вулканического происхождения, можно молоть ее самому или приобретать в размолотом виде. Существует «шелковая» пемза, мельчайший порошок, и более грубая, но не царапающая поверхность древесины. Грунтуемая поверхность должна располагаться горизонтально, так чтобы пемзовый порошок не скатывался с нее.

Если подготавливаемая к грунтовке поверхность подвергалась тонировкам, то ее осторожно, чтобы оставить тонировочный цвет, подшлифовывают самой мелкой шкуркой (нулевкой) и удаляют поднявший на поверхности ворс.

Порошок пемзы насыпают на поверхность реставрируемой мебели и растирают тампоном (комок из шерстяных старых вязальных ниток, завернутый в льняное полотно), намоченным в спирте, кругообразными движениями. Спирт вместе с пемзой образует массу (пасту), которая заполняет поры древесины, затем спирт испаряется. Иногда к пемзе добавляют небольшое количество деревянной пудры, сохранившейся после подшлифовки этой или другой однородной древесины.

В процессе грунтовки в течение некоторого времени пемзу не добавляют на поверхность, а протирают ее тампоном, смоченным спиртом, чтобы масса лучше растворилась и хорошо проникла в поры. В том случае, когда на ней остается немного пемзовой массы, она тщательно снимается чистым тампоном, так как этот остаток впоследствии может выбелиться.

Пемзовая масса при высыхании в порах дает «усадку», то есть оседает в порах, поэтому выдерживают мебель по крайней мере сутки, потом процесс грунтовки повторяется, как и в первый раз. Процесс грунтовки в зависимости от пористости древесины повторяется несколько раз. Для мелкопористых (твердых) пород древесины достаточно двух грунтовок, а для крупнопористых пород - больше.

Можно считать поверхность древесины хорошо загрунтованной, когда при дневном освещении заполненные поры кажутся маленькими полированными пятнышками и поверхность мебели выглядит однородной. После осторожной и тщательной шлифовки поверхности мелкозернистой наждачной шкуркой, она готова к полированию воском.

Полировочный воск можно приготовить по старинному рецепту, который приводит Томас Брахерта в книге «Исторические лаки и мебельные политуры».

Выбранный по цвету воск (200 г) нарезают на мелкие кусочки, кладут их в чистый тигель и дают расплавиться на умеренном огне, подмешивают (50 г) толченой канифоли."Когда канифоль станет жидкой и полностью соединится с воском, тигель с массой снимают с огня и подмешивают туда (100 г) подогретого льняного масла, интенсивно помешивая, чтобы все хорошо соединилось друг с другом.

Когда масса остынет, ее наносят мягкой кистью тонким слоем на отшлифованную поверхность и растирают тампоном из грубого полотна, благодаря чему полировочный воск хорошо распределяется по всей поверхности. После высыхания воск растирают шерстяной тканью до получения равномерного шелковистого блеска. При необходимости через 2-3 дня экспонат дополировывают мягкой льняной или еще лучше шелковой, в несколько раз сложенной тряпочкой. В результате поверхность мебели приобретает стойкий глянец.

В настоящее время в реставрационной практике используют варианты восковой отделки, несколько отличающиеся от рассмотренного.

Мебель, изготовленная из массива крупнопористых пород - дуба, бука, ясеня, а иногда и ореха, не нуждается в обязательной грунтовке по спирту. Для того чтобы заполнить поры такой мебели и придать ей блеск, достаточно на тщательно отшлифованную поверхность нанести восковую массу.

Первый вариант. Для приготовления восковой массы пчелиный воск натирают на мелкой терке в количестве 30—60% по весу. Стружки помещают в стеклянный сосуд и вливают скипидар 35-20%, по весу оставляя до тех пор, пока воск не растворится, образовав однородную массу.

Затем эта паста снова растворяется в скипидаре для получения жидкой консистенции. При необходимости эта масса слегка подкрашивается. Она наносится на поверхность в зависимости от ее консистенции кистью, тряпкой, ватным тампоном и должна хорошо проникать в древесину, не оставаться на поверхности. После высыхания массу растирают шерстяной тканью до получения равномерного шелковистого блеска. При необходимости через 2-3 дня операцию повторяют. В конце операции куском из пробкового дерева или мягкой суконкой протирают до тех пор, пока не получится полированная поверхность с блеском. Для придания покрытию большей прочности с помощью чистого тампона наносят один-два слоя шеллачной политуры.

Второй вариант. На тщательно отшлифованную поверхность наносят остывшую восковую пасту желеобразной консистенции при помощи жесткой и короткой щетинной кисти. Покрывать поверхность нужно равномерно, так чтобы не осталось пропущенных, не покрытых мест и чтобы толщина слоя пасты была всюду одинакова.

Для просушивания мебельное изделие оставляют на сутки в помещении при температуре 18-20 градусов. По окончании сушки поверхность становится матовой. Если имеются излишки пасты, то их удаляют механическим путем. Затем поверхность интенсивно растирают суконкой или войлоком. Чтобы закрепить полученный глянец и сделать отделку более устойчивой и прочной, поверхность мебели покрывают один-два раза щелочной политурой.

- пчелиный воск 40-60 %;

- скипидар очищенный 60-40 %.

Воск расплавляется на водяной бане и смешивается со скипидаром. Для большей прочности воскового покрытия и для того, чтобы исключить операцию закрепления восковой пленки, в пасту можно добавить 0,5-1 % канифоли.